Gavalochori ist ein Dorf, das Teil der Gemeinde Apokoronas ist und sich in der Präfektur oder im Bezirk Chania befindet. Es liegt in einem Tal drei Kilometer landeinwärts vom Küstendorf Almyrida und der Bucht von Souda. Eine Theorie darüber, warum das Dorf sich hier im Tal verbirgt ist, dass Piraten, die die Küste überfielen, es nicht sehen konnten.
Die Geschichte von Gavalochori reicht weit zurück, wie die zahlreichen archäologischen Funde in der Gegend belegen. Doppelschneidige Äxte, Gefäße, Lampen, Utensilien und Dachziegel wurden aus der minoischen Zeit (3000–1450 v. Chr.) gefunden, und Münzen, Hausfundamente, Dachziegel und Wasserzisternen stammen aus der mykenischen oder dorischen Zeit (1450–1100). v. Chr.). Darüber hinaus sind noch Münzen, Gefäße, Fundamente und Gräber aus der Römerzeit (67–395 n. Chr.) vorhanden. Viele Gebäude im Dorf stammen aus byzantinischer (961–1204 n. Chr.), venezianischer (1210–1669 n. Chr.) und türkischer Zeit (1669–1898 n. Chr.).
Die Ursprungsgeschichte, die oft über Gavalochori erzählt wird, ist, dass das Dorf gegründet wurde, als der byzantinische Kaiser Alexios Komnenos in Konstantinopel um die Wende des 12. Jahrhunderts 12 Herren oder Adlige nach Kreta schickte. Sie wurden von Siedlern und Soldaten begleitet, und der Zweck bestand darin, eine vermutete Revolution einheimischer Kreter gegen den Kaiser zu verhindern oder zu unterdrücken. Der Geschichte zufolge teilten die Herren Kreta in 12 Gebiete, von denen jeder ein Gebiet regierte und es oft nach sich selbst benannte. Einer dieser Adligen war Filippos Gavalas, daher bedeutet der Name Gavalochori „Dorf von Gavalas“.
Diese Geschichte über die Ursprünge von Gavalochori lässt sich auf ein Dokument zurückführen, in dem Alexios Komnenos angibt, dass er eine Streitmacht von 100 Schiffen gegen die Kreter schickt und ihnen mit Zerstörung droht, wenn sie sich nicht der Autorität seines Sohnes Isaakios und der 12 Adligen unterwerfen stehen an der Spitze der Truppe. Von den 12 im Dokument genannten Familien werden 7 als Landbesitzer in Westkreta und Chania erwähnt, darunter Filippos Gavalas. Das Dokument endet mit dem Datum 1182, den Unterschriften von Alexios und Isaakios und einer Liste der Namen der 12 Adligen.
Das Dokument wird oft mit einem zweiten Datum – 1092 – in Zusammenhang gebracht, aber das Dokument selbst enthält dieses Datum nicht. E. Garland, der französische Gelehrte, der das Dokument erstmals im frühen 20. Jahrhundert veröffentlichte, änderte das Datum von 1182 auf 1092, um es an die Regierungszeit von Alexios I. anzupassen, von dem er glaubte, dass er wahrscheinlich derjenige war, der es herausgegeben hatte. Später kamen andere Gelehrte zu dem Schluss, dass 1182 wahrscheinlich das korrekte Datum für das Dokument war.
Abgesehen von der Verwirrung über das Datum wurden jedoch viele Fragen zu diesem Dokument aufgeworfen. Eine Reihe von Elementen in dem Dokument passen nicht zu den Daten von Alexios I oder Alexios II oder stimmen mit Ereignissen aus ihrem persönlichen Leben überein. Obwohl das Dokument wahrscheinlich im 12. Jahrhundert geschrieben wurde, stammen die vorhandenen Manuskripte des Dokuments aus dem 16. Jahrhundert, und einige Versionen sind auf Griechisch und andere auf Italienisch. Das Kopieren, Übersetzen und erneute Kopieren des Originals hat es zweifellos in eine ganz andere Form als das Original verwandelt.
Was die meisten Gelehrten heute glauben, ist, dass das Dokument gefälscht war und wahrscheinlich von keinem Kaiser ausgestellt wurde. Was wäre also der Zweck gewesen, das falsche Dokument zu erstellen? Dies war die Zeit, als die Venezianer ihre Bemühungen begannen, Kreta zu erobern, und die Familie Gavalas auf Kreta musste, wie die anderen prominenten griechischen Landbesitzer, auf die neue politische Situation reagieren, die durch die Ankunft der Venezianer verursacht wurde. Obwohl diese Familien zu den Anführern und Teilnehmern der verschiedenen kretischen Revolten im 13. Jahrhundert gehörten, wollten sie auch sicher sein, dass sie ihr Land und ihre Privilegien behalten. Das Dokument wurde also wahrscheinlich erstellt, um den mächtigen kretischen Landbesitzern eine Rechtsgrundlage für die Aufrechterhaltung ihres Eigentums nach der venezianischen Übernahme zu bieten. Es diente auch dazu, im kollektiven Gedächtnis der Kreter ihre direkte Verbindung zum byzantinischen Reich lebendig zu halten. Aufgrund gefälschter Dokumente wie diesem blieb die Stellung der Gavalas und anderer prominenter Familien von den chaotischen Zuständen der Zeit relativ unberührt.
Sicher ist, dass die prominente und bekannte Gavalas-Familie im byzantinischen Reich im 12. Jahrhundert Teil des Landadels auf Kreta war. Filippos Gavalas wurde in einem Dokument von 1182 erwähnt, und ein Dokument von 1192 erwähnt seinen Sohn Ioannis und seine Brüder Ioannis, Georgios, Sifis, Antonios und Marinos. Aus diesen gingen drei Zweige der Familie Gavalas hervor und möglicherweise andere Gavalas-Vorfahren. Einer war der Zweig von Emmanuel Gavalas, der Land in Candia (dem heutigen Heraklion) besaß und dort wohnte. Der zweite Zweig umfasste vier Brüder, Ioannis senior, Ioannis junior, Georgios und Nikiforos, die mit dem Psychro- Gebiet im östlichen Teil Kretas verbunden sind. Ein dritter Zweig lässt sich auf Kostas Gavalas zurückführen, dessen Familie Land in der Gegend von Kissamos westlich von Chania sowie im heutigen Dorf Armenoi in der Nähe von Gavalochori besaß.
Ein Familienname wurde manchmal zum Namen einer Region oder eines Dorfes, und so geschah es zweifellos mit dem Dorf Gavalochori. Die Anwesenheit der Mitglieder der verschiedenen Zweige der Familie, insbesondere des Zweigs, der in dem Gebiet lebte, das zu Gavalochori wurde, veranlasste wahrscheinlich die Benennung des Dorfes, obwohl das genaue Datum, an dem das Dorf den Namen erhielt, nicht bekannt ist. Der Name könnte ursprünglich sogar einem unbewohnten Gebiet gegeben worden sein, in dem nach und nach ein Dorf entstand.
Trotz seiner edlen Anfänge hatte Gavalochori keine leichte Geschichte. Das Dorf wurde 1770 (als die Hälfte der Dorfbewohner starb), 1797 und 1810 von verheerenden Seuchen heimgesucht. 1860 befiel eine Krankheit die Tiere von Gavalochori und tötete viele von ihnen. 1862 fiel ein zerstörerischer Regen auf Gavalochori, und Ströme von Wasser stürzten durch das Dorf, zerstörten Häuser und anderes Eigentum und ertränkten eine Reihe von Einwohnern. Das Wasser löste auch einen riesigen Felsbrocken und rollte ihn etwa 2 Kilometer (1 Meile) entlang eines kleinen Flussbetts, bevor er ihn am Eingang von Gavalochori auf der Straße nach Almyrida absetzte.
Das frühe 20. Jahrhundert war eine besonders schwierige Zeit für Gavalochori und andere Dörfer auf Kreta. Die Arbeitslosigkeit führte dazu, dass viele Männer im Dorf in dieser Zeit nach Amerika auswanderten, mit dem Schiff an die Ostküste der Vereinigten Staaten reisten und dann mit dem Zug in Staaten wie Colorado, Utah und New Mexico fuhren, um in den Kohleminen zu arbeiten. Allein im Jahr 1906 verließen 200 Männer Gavalochori in der Hoffnung, dass sie finanziell abgesichert zurückkehren würden, wodurch Gavalochori einen Großteil seiner arbeitenden Dorfbewohner beraubt wurde (das Dorf hatte zu dieser Zeit eine Bevölkerung von 1200 bis 1500). Einige der Männer wurden in den Kohleminen getötet, aber einige hatten Erfolg und lebten weiterhin in Amerika und kehrten gelegentlich zurück, um Gavalochori zu besuchen. Wieder andere arbeiteten eine Zeit lang in Amerika, sparten etwas Geld und kehrten dann zurück, um im Dorf zu leben. Sie waren im Dorf als die Amerikaner bekannt, und obwohl sie wie die anderen Dorfbewohner als Bauern arbeiteten, trugen sie an Feiertagen dicke goldene Ringe und schicke Anzüge mit goldenen Uhren in ihren Westentaschen.
Kreta hatte lange Zeit mit Eindringlingen zu kämpfen - mit Dorern, Römern, Byzantinern, Arabern, Venezianern und Türken. Die Bewohner von Gavalochori mussten eine besonders schwierige Zeit der unerwünschten Invasion überstehen, als die Deutschen das Dorf zwischen 1941 und 1945 während des Zweiten Weltkriegs besetzten. Unmittelbar nach Beginn der Besetzung kamen die ersten Deutschen zu Fuß von Vamos aus ins Dorf, und innerhalb weniger Tage rückte eine ganze Militärkompanie ins Dorf ein, größtenteils auf Motorrädern mit Begleitfahrzeugen. Die deutschen Soldaten befahlen der Lehrerin, die Schule zu räumen, um dort wohnen zu können, und brachten die Schulbänke, Bücherschränke und Unterrichtsmaterialien in die Kirche der Heiligen Sergius und Bacchus, wo während der Besatzung Schule gehalten wurde. Ein Haus am Hauptplatz wurde zum Hauptquartier der Deutschen umfunktioniert, und auf dem Balkon hing die Nazi-Flagge mit dem Hakenkreuz. Die Deutschen benutzten auch Räume in Häusern, die ihnen gefielen, und zwangen die Dorfbewohner, sie zu räumen, damit sie darin wohnen konnten, wobei Deutsche und Dorfbewohner Seite an Seite lebten. Sie nahmen den Dorfbewohnern Lebensmittel für die Armee weg und erlaubten ihnen nicht, auf ihren Feldern zu arbeiten, so dass die Dorfbewohner unter Hunger und Krankheiten wie Tuberkulose litten. Da sich viele Bewohner von Gavalochori gegen die Deutschen wehrten, gingen sie oft äußerst grausam mit den Dorfbewohnern um - sie richteten zum Beispiel einen Mann auf dem Hauptplatz hin, der einen britischen Soldaten in seinem Haus versteckt hatte.
Da die Deutschen versuchten, die Einfahrt zum Hafen von Souda mit großen Kanonen und anderen Befestigungen zu sichern, deshalb mussten Hunderte von Menschen in den Bergen graben, um Munitionsdepots, Geschützstellungen für Artilleriebatterien und Bunker zu errichten. Sie baten die Vorsitzenden der umliegenden Dörfer, Listen mit den Namen aller erwachsenen Männer in ihren Gemeinden zu erstellen, und diese Listen wurden verwendet, um Männer zur Arbeit in Kokkino Chorio, das die Bucht von Souda überblickt, abzukommandieren. Sie mussten Steine abtragen,und sie dann in Schubkarren oder von Hand zu den Arbeitern tragen, die sie zum Bauen von Mauern verwendeten. Manchmal konnten die Deutschen nicht genug Arbeiter finden, also drangen sie nachts in ein Dorf ein und nahmen jeden mit, den sie in den Cafés, auf der Straße oder in ihren Häusern fanden. Aufgrund dieser Praxis nahmen viele Dorfbewohner Decken und schliefen nachts außerhalb des Dorfes. Die Bevölkerung der erwachsenen Männer war bereits dezimiert, weil viele der Männer im Dorf vor der Besetzung nach Albanien gingen und ihre Frauen schwarz gekleidet waren und schwarze Schals auf dem Kopf trugen, um auszusehen, als ob sie trauernde Witwen wären.
Der Zweite Weltkrieg markierte einen Wendepunkt für Gavalochori. Viele der Industrien, die das Dorf wirtschaftlich am Leben hielten, endeten und das Dorf wurde größtenteils ein landwirtschaftliches Dorf, in dem Bauern Olivenöl produzieren und Schafe und Ziegen hüten. Viele Einwohner von Gavalochori setzen sich dafür ein, dass das Wissen und die Artefakte aus den wirtschaftlichen Aktivitäten, die das Dorf in der Vergangenheit erhalten haben, für zukünftige Generationen erhalten bleiben.
Gavalochori ist und war in seiner Vergangenheit ein landwirtschaftliches Dorf. Obwohl der Tourismus den Dorfbewohnern jetzt eine gewisse wirtschaftliche Unterstützung bietet, beschäftigen sich viele Menschen im Dorf immer noch mit den uralten landwirtschaftlichen Praktiken, dem Anbau von Trauben, Oliven und der Aufzucht von Tieren. In der Vergangenheit waren die Herstellung von Seide und der Anbau von Weizen, Baumwolle, Sesam, Johannisbrot und Feigen wichtige wirtschaftliche Zweige des Dorfes, aber heute werden sie nicht mehr kommerziel praktiziert.
Die Dorfbewohner in Gavalochori bauen seit dem Mittelalter Trauben an, was durch alte Behälter und Gläser aus dieser Zeit belegt wird, die verstreut auf den Feldern gefunden wurden. Weintrauben galten damals als eines von drei landwirtschaftlichen Produkten, die man für ein ganzes Jahr brauchte – Weintrauben, Brot und Öl. Eine Mantinada (μαντινάδα) oder ein kretisches Gedicht aus dieser Zeit bringt es auf den Punkt: „Wenn der Magen voll ist und Brot ihn verschliesst, trinkt man gesegneten Wein und alles kommt wieder in Gang.“
n den Weinbergen wurde nicht nur Wein angebaut, sondern die Trauben dienten auch als Hauptnahrungsmittel im Sommer. In den Morgenstunden konnte man sehen, wie Frauen und Kinder aus den Weinbergen Körbe voller reifer, mit Weinlaub bedeckter Trauben nach Hause brachten. An heißen Sommertagen löschten die Menschen ihren Durst mit Weintrauben.
Die Trauben wurden im September geerntet und während der Weinlesezeit war das ganze Dorf in Bewegung. Der Prozess umfasste mehrere Schritte. Zuerst mussten die Fässer für die Weingärung vorbereitet werden, indem sie gewaschen wurden. Man konnte sehen, wie Menschen ihre Fässer durch die Straßen rollten, die mit mit Fenchel gekochtem Wasser gefüllt waren, um sie zu reinigen und ihnen ein angenehmes Aroma zu verleihen. Wenn die Dorfbewohner vermuteten, dass der Wein aus dem Vorjahr sauer geworden war, verbrannten sie Schwefel in den Fässern. Nachdem die Fässer gereinigt waren, halfen Nachbarn, Verwandte und Freunde einem Weinbergbesitzer, die Trauben in Kisten und Körbe zu pflücken, die dann auf Tiere geladen und nach Hause getragen wurden. Ein Bottich entweder im Haus oder draußen im Hof wurde mit den reifen Früchten gefüllt, und dann stampften die Leute die Trauben, trampelten sie, um ihre Haut zu brechen und ihren Saft freizusetzen und den Gärungsprozess einzuleiten. (Einen dieser Bottiche können Sie im Volkskundemuseum in Gavalochori sehen.) Nach dem Pressen der Trauben wurde die Mischung in die Fässer gefüllt und dort etwa einen Monat zum gären gelassen. Wenn die Ernte eines Weinbergs beendet war, bedankte sich der Weinbergbesitzer bei jedem Ernter mit einem Korb voller Trauben.
Früher gab es in der Gegend von Gavalochori Hunderte von Weinbergen, aber heute wurden viele dieser Weinberge in Olivenhaine umgewandelt, weil Oliven rentabler sind als die Herstellung von Wein. Aber einige Dorfbewohner bauen immer noch Trauben an und machen Wein, obwohl es nicht mehr die große Gemeinschaftsaktivität ist, die es einmal war.
Ein weiteres aus den Trauben hergestelltes Produkt war Raki (ρακή), das auch heute noch auf Kreta hergestellt wird – normalerweise gibt es in jedem Dorf ein paar Einwohner, die es noch herstellen. Raki ist ein klares alkoholisches Getränk mit einem Alkoholgehalt von 30–40 %, das Ihnen zweifellos am Ende einer Mahlzeit in einer Taverne in Gavalochori serviert wurde. Er wird nach der Weinlese, Ende Oktober oder November, aus dem Pressrückstand oder dem Trester hergestellt – Schalen und Kerne, die beim Pressen der Trauben übrig bleiben. Vielleicht hören Sie Raki namens Tsikoudia (tσικουδιά), weil dies das Wort für den Trester ist, aus dem Raki hergestellt wird. Nach dem Pressen der Trauben wird der Trester für etwa 40 Tage in Fässern gelagert, in denen die Gärung stattfindet.
Nach Ablauf der 40 Tage werden der Trester und das Wasser in einen Raki-Kessel oder Boiler gegeben und der Kessel erhitzt, so dass der Trester zu köcheln beginnt. Wenn die erhitzte Mischung den Siedepunkt erreicht, beginnt der abschließende Destillationsprozess. Der beim Kochen entstehende Dampf wird durch ein Rohr verflüssigt, das oben aus dem Kessel kommt. Außerhalb des Rohrs befindet sich kaltes Wasser, sodass der Dampf Tropfen für Tropfen in einem Glas kondensiert. Nach etwa einer Stunde am Ende des Vaporizers erscheinen die ersten Tropfen, die fast reiner Alkohol sind. Die letzte Menge an destillierter Flüssigkeit enthält die geringste Menge Alkohol, während der eigentliche Raki mitten im Prozess hergestellt wird und etwa drei Stunden dauert. Während dieser Zeit müssen die Schnapsbrenner den Alkoholgehalt probieren. Sie drehen die Hitze nach oben oder unten und stoppen die Destillation, wenn der Raki den gewünschten Geschmack erreicht hat. Auf Kreta wird der Alkoholgehalt von Raki mit einem Cartier- Alkoholmeter bestimmt, einem kalibrierten Glasröhrchen, das in der Flüssigkeit schwimmt. Raki ist gut bei 17 Grad (40 % Alkohol) oder 18 Grad (43 % Alkohol). Raki ist ein geschütztes Produkt der Europäischen Union, die es nur dann als Original betrachtet, wenn es auf Kreta hergestellt wurde.
Neben Wein und Raki wurden Trauben in früheren Jahrhunderten nicht nur zur Herstellung von Wein und Raki, sondern auch von Rosinen, Desserts und Medikamenten verwendet. Frauen wählten die Reben mit den größten Trauben aus und legten sie in die Sonne, bis sie zu Rosinen wurden, und wuschen sie mit Lauge, um sie haltbar zu machen, und Fenchelsamen, um sie glänzend zu machen und ihnen einen angenehmen Geruch zu verleihen. Dann wurden sie auf ein sauberes Kissen gelegt und im Winter an einem trockenen und sauberen Ort aufbewahrt. Die Frauen verwendeten den Traubensirup auch, um einen Kuchen zu backen, ein Dessert, das durch Mischen des Safts mit Mehl hergestellt wurde. Nachdem der Kuchen getrocknet war, schnitten die Frauen ihn in kleine Stücke und bestreuten die Stücke mit Sesam, wobei sie die Stücke mit den Rosinen aufbewahrten. Rosinen und Mostpasteten wurden in den Wintermonaten typischerweise zusammen als Leckerei angeboten. Frauen machten auch Moustalevria (μουσταλευριά), einen traditionellen Pudding, indem sie dem Saft Walnüsse, Mandeln, Sesam und Zimt hinzufügten. Kondensierter Most wurde auch als Medizin verwendet, um Husten und Halsschmerzen zu lindern.
Der Olivenanbau ist nach wie vor die größte landwirtschaftliche Wirtschaftszweig auf Kreta und hat eine sehr lange Geschichte. Bereits in der minoischen Zeit (3000–1450 v. Chr.) wurden auf Kreta Oliven verarbeitet und Olivenöl hergestellt. Viele der heutigen alten Häuser in Gavalochori waren früher Olivenmühlen, was durch die großen Tröge aus gemeißeltem Stein belegt wird, in denen Oliven und Öl gelagert wurden, die in oder in der Nähe dieser Häuser gefunden wurden. Heute gibt es Millionen von Olivenbäumen auf der Insel, und Tausende von Familien stützen ihr wirtschaftliches Leben auf Oliven.
Die meisten Olivenbäume in Gavalochori dienen der Olivenölproduktion. Olivenöl ist für die Kreter eine so wichtige Kulturpflanze, weil es multifunktional ist. Man kann es essen, damit kochen, verbrennen und für Licht und Wärme verwenden, damit reinigen, konservieren und damit schmieren. Es ist schwer, sich ein einzelnes Produkt vorzustellen, das so nützlich ist. Olivenöl ist auch deshalb von Vorteil, weil es sehr lange haltbar ist. In der griechischen Hitze hält Butter nicht bis zum Sonnenuntergang, aber Olivenöl hält sich ungekühlt etwa zwei Jahre.
Die Olivenerntezeit dauert normalerweise von Mitte September bis Januar. Bis etwa 1960 wurden Oliven auf traditionelle Weise gesammelt, wobei ganze Familien und manchmal Freunde bei der Ernte der Oliven arbeiteten. Jeden Morgen wurden Menschen gesehen, die zu ihren Feldern gingen, um ihre Oliven zu sammeln, und auf ihren Tieren die Stöcke, Planen und alles Nötige für die tägliche Arbeit trugen. Wenn sie kleine Kinder hatten, nahmen sie sie mit, und man konnte sie zwischen den Planen und anderen Werkzeugen auf den Rücken der Tiere sitzen sehen. Kleine Kinder auf den Olivenfeldern wurden oft in Krippen gelegt, die durch Umdrehen der Sättel der Tiere hergestellt wurden.
Die Dorfbewohner verwendeten speziell gefertigte Stöcke aus Lorbeer- oder Lorbeerholz, um den Baum zu schlagen und zu harken, damit die Oliven auf eine kleine Plane von der Größe eines Bettlakens fielen. Die Oliven wurden dann in Säcke gesammelt. Als nächstes wurden die Oliven gesiebt und von den Blättern getrennt. Eine Frau hielt einen Korb mit Oliven auf Schulterhöhe und schüttete die Oliven von dort auf eine Plane auf dem Boden. Wenn der Wind wehte, würde er die Blätter wegblasen. Wenn es windstill war, legten die Frauen Planen nebeneinander, um eine lange Plane zu bilden, und darauf warfen sie die Oliven und trennten sie selbst von den Blättern. Am Ende des Tages wurden die Säcke mit sauberen Oliven auf die Esel und andere Tiere gehievt und zurück ins Dorf gebracht.
Früher wurden die Oliven, die auf den Boden gefallen waren, weil sie von der Olivenfruchtfliege beschädigt, vom Wind heruntergeweht oder beim Astschlagen außerhalb der Plane gelandet waren, nicht verschwendet. Arme Frauen baten die Eigentümer um Erlaubnis, sie ablesen zu dürfen. Das Arrangement war einer für alle drei, was bedeutet, dass für jeweils drei Körbe, die die Frauen sammelten, der Besitzer zwei nahm und die Frauen einen behielten. Dadurch wurde der Boden vollständig von Oliven befreit und sichergestellt, dass alle Früchte gesammelt wurden.
Nachdem die Oliven geerntet waren, wurden sie zu Olivenpressen oder Mühlen gebracht. Die Fabriken begannen nachts zu arbeiten, um die Oliven der Tagesernte zu verarbeiten. Im Dorf gab es eine große Ölmühle und viele kleinere Ölmühlen, deren Ruinen noch heute in Gavalochori zu finden sind. Unweit des Zentrums von Gavalochori können Sie eine restaurierte vorindustrielle Olivenpresse from the 17th aus dem 17. Jahrhundert besichtigen. 1962 wurde in Gavalochori eine Ölmühle als Cooperative gebaut, und die Mitglieder des Kollektivs hielten je nach Höhe ihres Beitrags einen Anteil oder Prozentsatz am Unternehmen. Wenn Sie die Straße zwischen der Kirche der Heiligen Sergius und Bacchus und der alten Schule entlanggehen, können Sie das Gebäude, in dem diese Ölmühle untergebracht war, immer noch zu Ihrer Linken sehen. Aber die Technologie überholte diese Mühle, und neuere Olivenmühlen in anderen Dörfern hatten bessere Maschinen und neuere Einrichtungen, also wurde sie geschlossen. Heute gibt es in Gavalochori keine funktionierenden Olivenmühlen mehr.
Heute ist die Art und Weise, wie Oliven gesammelt werden, einfacher und schneller. Oft arbeiten noch ganze Familien an der Olivenernte, aber manchmal werden andere dafür bezahlt, bei der Ernte zu helfen. Die Männer schlagen die Bäume normalerweise mit etwa 2 oder 3 Meter langen Stangen in Form eines „T“, die sich drehen und vibrieren und die Oliven zum Fallen bringen, ohne den Baum zu beschädigen. Die Planen sind jetzt aus leichtem Plastik und sie sind größer, sodass zwei oder drei von ihnen den Boden um einen Olivenbaum bedecken und sicherstellen, dass fast keine Oliven auf den Boden fallen. Üblicherweise sammeln Frauen und Kinder die Oliven von den Planen und füllen sie in weiße Säcke oder Plastikkisten. Die Leute, die die heruntergefallenen Oliven sammeln, müssen die Blätter nicht von den Oliven reinigen, da die Fabrik diese Arbeit für sie erledigt, und die Säcke werden in Pick-up-Trucks gesammelt, um sie zur Fabrik zu bringen, anstatt auf Esel geladen zu werden. Olivenbauern in Gavalochori bringen ihre Oliven jetzt zur Verarbeitung zu einer Olivenmühle in Kalyves und anderen nahe gelegenen Dörfern. Die Mühle behält in der Regel 12 % des von jedem Bauern verarbeiteten Olivenöls, und die Bauern können sich auch dafür entscheiden, einen Teil ihres Olivenöls an die Mühle zu verkaufen.
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts und sogar bis 1950 produzierte Kreta Seide, und die Mitgift der Frauen von Gavalochori bestand aus Seiden-, Leinen-, Woll- und Baumwollstoffen aus lokalen Materialien. Die Seide wurde zu Hause von Frauen hergestellt und beinhaltete eine Zusammenhang zwischen Seidenraupen und Maulbeerbäumen. Viele dieser Maulbeerbäume kann man noch heute in und um Gavalochori sehen. Ihre Stämme sind normalerweise weiß gestrichen, und ihre Äste werden im späten Winter oder frühen Frühling stark beschnitten, weil sie ein hervorragendes Futter für Tiere sind.
Der Seidenherstellungsprozess begann jeden Sommer damit, dass jeder Seidenhersteller in Gavalochori ein großes, sauberes und sonniges Haus für Seidenraupen herstellte. Auf einem dafür angefertigten Gestell legten die Frauen Strohmatten in zwei, drei oder vier „Etagen“ auf, um ihnen die Pflege der Seidenraupen zu erleichtern. Im Frühjahr kamen spezielle Händler ins Dorf, um Seidenraupeneier zu verkaufen, die in Kisten in drei verschiedenen Größen verpackt waren. Die Frauen wussten, wie viele Eier sie für die „Häuser“ kaufen mussten, die sie vorbereitet hatten, und im Verhältnis zu der Menge an Maulbeerblättern, die sie an ihren eigenen Bäumen hatten und denen, die sie von ihren Nachbarn bekommen konnten.
Sobald die Frauen die Schachteln mit Seidenraupeneiern geöffnet hatten, legten sie die Hunderte von Eiern nachts auf ein sauberes Stück Leinen zwischen einige Wolldecken oder in ihre Achselhöhlen, um die Eier auszubrüten. Dann legten sie die Seidenraupen auf die vorbereiteten Strohmatten, wo sie bereits eine Schicht aus frischen und fein gehackten Maulbeerblättern gelegt hatten. Dieser Vorgang wurde mehrmals wiederholt, bis alle Eier in der Wäsche ausgebrütet waren. Nachdem die Seidenraupen etwas gewachsen waren, fütterten die Frauen sie nicht mehr mit fein geschnittenen Maulbeerblättern, sondern mit ganzen Maulbeerzweigen, die auf die Strohmatten gelegt wurden, die sich sofort mit Seidenraupen füllten.
Wenn die Seidenraupen groß genug waren, wurden sie dreimal täglich großzügig mit ganzen Maulbeerblättern gefüttert, bis sie bereit waren, die Puppe oder das dritte Stadium ihres Lebenszyklus zu durchlaufen. Die Frauen sammelten saubere Zweige von Thymian, Salbei, Ginster und anderen Pflanzen und legten sie in alle Richtungen auf die Strohmatten. Auf diesen Zweigen schlossen sich die Seidenraupen in luftdichte Kokons ein, die sie gesponnen haben. Wenn die Frauen die Zweige nicht innerhalb weniger Tage in die Sonne legten, damit die Würmer starben, schlüpften sie zu kleinen Schmetterlingen, durchbrachen die Kokons und flogen davon.
Die Seidenproduktion könnte durch eine Reihe von Faktoren unterbrochen werden. Sommerregen, obwohl selten, waren ein Feind der Seidenproduktion, da nasse Maulbeerblätter nicht als Nahrung für Seidenraupen verwendet werden können. Seidenraupen sind auch extrem empfindlich gegenüber Lärm, chemischen Substanzen und Rauch, so dass die Dorfbewohner während der kurzen Zeit, in der die Seidenraupen wuchsen, keinen Gips verbrannten, ein Mineral, das auf Kreta abgebaut und als Dünger für Weizenfelder verwendet wurde. Der Rauch, der nach verbranntem Schwefel roch, würde sie töten.
Aufgrund der großen Seidenproduktion in Gavalochori züchteten einige Frauen keine Seidenraupen, sondern spezialisierten sich darauf, die Seide von den Kokons zu trennen. In den Seidenwerkstätten wurden die Kokons in großen Kesseln erhitzt, bis sie weich wurden und sich der Leim auflöste, damit der Faden auseinandergenommen werden konnte. Mit einer Astgabel hoben diese Frauen die Seide mit einem dünnen Stab auf, die andere Frauen dann auf einer großen Spule drehten. Eine dieser Seidenfabriken oder -werkstätten befand sich direkt unterhalb der Kirche der Heiligen Sergius und Bacchus, wo heute ein Hühnerstall steht.
Obwohl viele Dörfer auf Kreta Seidenwerkstätten hatten, gab es auch welche ohne, also kamen oft die Frauen aus den umliegenden Dörfern, um Maulbeeren in Gavalochori zu mieten, um die Seidenstoffe für die Mitgift ihrer Töchter herzustellen. Diejenigen, die im Dorf Seide herstellen wollten, kamen mit ihren Kokons und einem Tier, das mit Brennholz für das Feuer beladen war, um das Wasser zu erhitzen. Den ganzen Sommer über stellten Frauen im Schatten der Bäume Seide nicht nur aus Gavalochori, sondern auch aus den umliegenden Dörfern her.
Neben der Herstellung von Seide nahmen die Frauen von Gavalochori an der Kunst der Klöppelspitzenherstellung teil, die als Kopaneli (κοπανέλι) bekannt ist, bei der Spitze aus Seidenfäden auf einem Polsterkissen mit Klöppeln hergestellt wird. Die Kunst des Klöppelns geht in Europa auf das 16. Jahrhundert zurück und tauchte zwischen 1906 und 1908 auf Kreta auf. Eine Nonne aus Gavalochori, Minodora Athanasaki, lernte das Klöppeln, als sie eine Schule in Athen besuchte, und brachte es dann den anderen die Nonnen in ihrem Kloster des Heiligen Prodromou in Chania bei. Da es in diesem Kloster viele Nonnen aus Gavalochori gab, verbreitete sich die Kunst schnell im ganzen Dorf, als die Nonnen sie ihren Verwandten beibrachten, und von dort aus verbreitete sie sich in anderen Dörfern in der Region. Die Klöppelkunst wird in Gavalochori immer noch von einigen Frauen praktiziert, und manchmal treffen sie sich in einem der öffentlichen Gebäude oder auf Plätzen von Gavalochori, um gemeinsam an ihren Spitzenprojekten zu arbeiten. Im Folkloremuseum in Gavalochori. in Gavalochori können Sie Muster der Spitze sowie ein Kissen und Klöppel zur Herstellung der Spitze sehen.
Die Seidenproduktion starb in Gavalochori und auf Kreta aufgrund einer Krankheit unter den Seidenraupen und aufgrund des Imports billiger und fertiger Seide aus dem Osten und Europa aus.
Der Johannisbrotbaum stammt aus dem Mittelmeerraum und kann bis zu 15 Meter hoch werden. In den ersten 15 Jahren trägt er keine Früchte, aber sobald er anfängt, kann ein einzelner Baum in einer Ernte eine Tonne Bohnen produzieren. Johannisbrotbäume waren einst eine wichtige Einnahmequelle für die Dorfbewohner von Gavalochori, und Johannisbrotbäume wurden wegen ihrer braunschwarzen Farbe und den damit erzielten Einnahmen oft als das „schwarze Gold Kretas“ bezeichnet. Johannisbrotschoten werden als Kakao- oder Schokoladenersatz, als Viehfutter und als Brennholz verwendet. Johannisbrotholzkohle wurde auf Kreta zur Zeit der spätminoischen Zeit (1560-1050 v. Chr.) gefunden, daher gibt es auf Kreta eine reiche Tradition des Anbaus von Johannisbrot. Im frühen 20. Jahrhundert soll Gavalochori die besten kretischen Johannisbrotbäume gehbt haben.
Als der Johannisbrotanbau ein wichtiger Bestandteil von Gavalochori war, brachte das Sammeln der Johannisbrotbäume eine allgemeine Mobilisierung der Menschen im Dorf mit sich. Johannisbrotschoten werden im September gesammelt, und in den zwei oder drei Wochen der Ernte waren die Straßen und Felder des Dorfes voller Leben und Menschen. Das war auch eine Zeit, in der das ganze Dorf nach Johannisbrot duftete. Einige Dorfbewohner in Gavalochori erinnern sich an riesige Haufen von Johannisbrotschoten überall, in denen Kinder lagen, während sie an den Schoten knabberten.
Johannisbrotbäume wurden mit sehr langen Stöcken geerntet, um die Äste des Baumes zu harken, zu schlagen oder zu schütteln, wobei die Johannisbrotschoten in eine darunter liegende Plane fielen. die Schoten wurden aufgesammelt und in große Säcke gefüllt, danach auf Maultiere und Esel geladen, um sie zurück ins Dorf zu bringen. Als das Sammeln beendet war, schauten Kinder und einige Erwachsene ein zweites Mal unter die Bäume, um die übriggebliebenen Johannisbrotschoten aufzusammeln. Die Kinder verkauften diese Johannisbrotschoten für ein Taschengeld.
Bevor Kreta seine eigenen Johannisbrot-Verarbeitungsanlagen entwickelte, kamen bei guter Ernte zwei bis drei große Segelboote nach Almyrida, um die Schoten von Gavalochori abzuholen. Alle zurückgelassenen Johannisbrotschoten wurden in Lagerhäusern gelagert, die am Meer gebaut wurden – Lagerhäuser, die heute als Cafés und Restaurants dienen. Als die Ernte nach Almyrida gebracht wurde, konnte man Hunderte von Tieren und Menschen sehen, die sich wie ein menschlicher Fluss in Richtung Almyrida Bucht bewegten.
Sobald Johannisbrot-Verarbeitungsanlagen entwickelt waren, wurden die Johannisbrote zu den Vorsitzenden der Kaufleute gebracht, die sie später verkauften. Einige Johannisbrotschoten wurden direkt zu einem Vertreter nach Hause gebracht, andere wurden zur Johannisbrotgenossenschaft gebracht. Abends ging der Ausrufer von einem Ende des Dorfes zum anderen und rief mit lauter Stimme die Preise, die der eine oder andere Händler für das Johannisbrot bot.
Obwohl die Johannisbroternte nicht mehr die wichtigste kommerzielle Aktivität in Gavalochori ist, wie sie es einmal war, wird sie immer noch von vielen Bauern hier durchgeführt. Einige haben ganze Felder mit Johannisbrotbäumen, während andere nur ein paar Johannisbrotbäume an den Rändern ihrer Olivenhaine haben. Johannisbrot wird für kurze Zeit im September geerntet (sie müssen geerntet werden, bevor der Regen kommt und die Johannisbrotschoten durchweicht), und die geernteten Johannisbrote werden entweder an Fabriken auf Kreta verkauft, die Tierfutter herstellen, oder an Fabriken, die Johannisbrotmehl und andere Erzeugnisse für den menschlichen Verzehr und Gebrauch produzieren.
Auf den Feldern rund um Gavalochori wurden früher auch Weizen, Gerste und anderes Getreide angebaut. Sie wurden im Spätherbst und Winter ausgesät und im Juni oder Juli geerntet. Während der gesamten Erntezeit lebte die Familie am Dreschplatz, schlugen ihren Haushalt unter einem schattigen Baum auf und arbeiteten, ruhten, aßen und schliefen dort.
Wenn das Getreide zur Verarbeitung bereit war, wurde es mit einer Sichel geschnitten und zu Bündeln gebunden und einige Tage auf dem Feld getrocknet, bevor es mit Eseln oder Maultieren zu Tennen transportiert wurde. Die Tenne war ein wichtiges Gebäude auf jedem Bauernhof, und einige Farmen hatten zwei davon. Eine Tenne war eine kreisförmige, ummauerte Konstruktion. Manchmal befand es sich in einem Gebäude mit einem glatten Boden aus Erde, Heu und Wasser oder aus Stein oder Holz. Dreschplätze, die draußen waren, befanden sich oft außerhalb des Dorfes an einer dem Wind ausgesetzten Stelle (warum, werden Sie gleich sehen). Viele von ihnen hatten solide Felsböden, die viel arbeitsintensiver zu bauen waren, aber zur Erntezeit bequemer waren. Vor der Dreschzeit entfernten die Besitzer alle Gräser, die im Winter in den Steinböden gewachsen waren, und wischten sie sorgfältig ab, damit die Körner frei von Erde und anderen Verunreinigungen blieben. Auf dem Höhepunkt der Getreidewirtschaft in Gavalochori gab es in der Gegend etwa 250 Tennen. Auf den Feldern rund um Gavalochori werden Sie manchmal auf die Ruinen einer Tenne stoßen, und Sie können auch eine erhaltene neben dem Steindorf Koumos in Kalyves sehen.
Ein Dreschbrett wurde verwendet, um Getreide von seinem Stroh zu trennen. Dies war ein dickes rechteckiges Lattenbrett, dessen vorderer Teil schmaler und wie ein Schlitten nach oben gebogen war und dessen unterer Teil mit rasiermesserartigen Metallklingen bedeckt war. Es wurde von Eseln, Kühen oder Pferden gezogen, wobei eine Person auf dem Brett saß oder stand, um die Tiere zu treiben. Manchmal wurden Kinder oder Steine darauf gestapelt, um das Dreschbrett zu beschweren. Die Tiere wurden mehrmals im Kreis und dann in Achtern um die Tenne geführt, wobei sie das Dreschbrett hinter sich herzogen, um die Ähre von den Halmen zu reißen und das Korn selbst von den Schalen zu lösen. Eines dieser Dreschbretter ist auch im Dreschkreis des Steindorfes Koumos in Kalyves zu sehen.
Der nächste Schritt im Prozess war das Worfeln, das die Spreu vom Korn trennt. Die abgebrochenen Halme und das Getreide wurden gesammelt und mit einer hölzernen Windgabel, die wie eine flache Heugabel aussah, in die Luft geschleudert. Die Spreu und das Stroh wurden vom Wind verweht, und das schwerere Korn fiel dem Worfler zu Füßen. Das Worfeln konnte einige Stunden oder sogar mehrere Tage dauern, je nachdem, wie stark der Wind wehte.
Das Getreide wurde dann durch grobes Sieben weiter gereinigt, die Siebe ließen das Korn passieren, während große Strohfragmente, Unkraut, ungedroschene Ähren und Hülsen zurückgehalten wurden. Die Nebenprodukte dieser Grobsiebung wurden an die Tiere verfüttert. Da Getreide für die Zubereitung von Speisen benötigt wurde, wurde das ganze Jahr über fein gesiebt. Im „Wohnzimmer“ des Volkskundemuseum in Gavalochori können Sie ein Exemplar eines dieser feinen Siebe sehen. Der Rückstand dieser feinen Siebung wurde normalerweise an die Hühner verfüttert.
Nach den 1960er Jahren machte der Import großer landwirtschaftlicher Maschinen die manuelle Getreideernte überflüssig. Importiertes Getreide wurde auch billiger, so dass andere Feldfrüchte – hauptsächlich Oliven – auf kretischen Höfen überwiegten und Getreide nur noch selten angebaut wurde. Obwohl der Dreschkreis und das Dreschbrett nicht mehr verwendet werden, können sie in wichtigen griechischen Traditionen weiterleben. Einige Gelehrte glauben, dass die Dreschkreise der Ursprung der Kreistänze in der griechischen Kultur gewesen sein könnten – die sich kreuzenden Schritte, die den griechischen Tanz charakterisieren, könnten ursprünglich das Treten des Getreides dargestellt haben, um es vom Stroh zu trennen. Andere Theorien besagen, dass der Dreschkreis der Ursprung des griechischen Theaters gewesen sein könnte, wobei sich die Feierlichkeiten nach der Ernte zu Theateraufführungen entwickelten und die Dreschkreise als Bühnen fungierten.
Ein sehr verbreiteter Baum, den Sie auf Kreta und in und um Gavalochori wachsen sehen werden, ist der Feigenbaum. Feigen werden im Spätsommer und Frühherbst geerntet und waren früher ein wichtiges landwirtschaftliches Produkt von Gavalochori. Tatsächlich waren die Produkte von Gavalochori, die in Chania am meisten angeboten wurden und im frühen 20. Jahrhundert begehrt waren, Feigen. Sobald jemand rief: „Feigen aus Gavalochori!“ liefen in Chania alle los, um sie zu kaufen, weil Gavalochoris Feigen dafür bekannt waren, scharf und süß zu sein. Griechenland bleibt einer der größten Feigenproduzenten der Welt, aber Feigen werden in Gavalochori nicht mehr kommerziell angebaut.
Der älteste Beruf auf Kreta ist wahrscheinlich der des Hirten – die Tierzucht wird in den Erzählungen von Homer erwähnt und ist auch in minoischen Artefakten belegt. Die Tierhaltung ist ein wichtiger Teil der Landwirtschaft in Griechenland, da mehr als zwei Drittel des Landes hügelig oder gebirgig und daher für die Landwirtschaft ungeeignet sind. Auf Kreta werden immer noch Tausende von Schafen und Ziegen gezüchtet, und während Sie hier sind, werden Sie wahrscheinlich auf einen sogenannten kretischen Stau stoßen, bei dem Sie mitten auf einer Straße anhalten müssen, um einer Schaf- oder Ziegenherde das Überqueren zu ermöglichen.
Die Dorfbewohner in Gavalochori besaßen bis etwa Mitte des 20. Jahrhunderts typischerweise Ochsen, Kühe, Pferde, Schafe, Ziegen und Esel. Es gab auch Dorfbewohner, deren Lebensunterhalt von der Viehzucht abhängig war. Sie brachten ihre Tiere morgens zum Grasen auf ihre Felder und brachten sie nachmittags zurück, wobei sie manchmal den größten Teil ihrer Tage auf den Feldern verbrachten. Die Felder in und um das Dorf waren mit Steinmauern eingezäunt und hatten meist einen Eingang, der mit Ästen oder Steinen verschlossen war.
Jetzt werden nur noch wenige kleine Herden von Schafen oder Ziegen von Dorfbewohnern aufgezogen. Auf einem Stück Land in Gavalochori sehen Sie vielleicht ein paar Ziegen oder Schafe oder sogar ein Schwein, und wenn Sie auf Erkundungstour gehen, werden Sie einige Wege finden, die mit einem Tor blockiert sind, um Tiere einzuzäunen. Normalerweise ist es in Ordnung, das Tor zu öffnen und hindurch zu gehen und weiter auf dem Weg zu gehen, solange Sie das Tor hinter sich schließen und verriegeln.
Schafe und Ziegen werden auf Kreta nicht nur wegen ihres Fleisches und ihrer Wolle, sondern auch zur Milchproduktion gezüchtet. Ihre Milch wird für die Herstellung von Käsesorten wie Graviera, Mizithra und Anthotyros verwendet. Und natürlich wird es auch zur Herstellung dieses cremigen, reichhaltigen griechischen Joghurts verwendet.
Steinschneiden ist in Gavalochori seit der byzantinischen Zeit ein Beruf. Mit Steinen aus nahe gelegenen Steinbrüchen haben Steinmetze Häuser und Brücken, Kamine, Treppen, Glockentürme von Kirchen und Säulen gebaut. Ihre exquisite Handwerkskunst zeigt sich auch in den Stürzen über Türen und Fenstern, den Schwellen von Häusern und öffentlichen Gebäuden, Dachrinnen, Brunnenöffnungen, Springbrunnen, Grabsteinen und Gedenktafeln für historische Ereignisse. Bis ins späte 20. Jahrhundert hinein arbeiteten in Gavalochori renommierte Steinmetze, und die Überreste ihrer Arbeit in ganz Gavalochori verleihen dem Dorf ein Gefühl von Dauerhaftigkeit und Zeitlosigkeit.
Die Tradition des Steinschneidens setzt sich in aktualisierter Form in der Steinfabrik Petrokataskevastiki fort, die Christoulakis Apostolos gehört und außerhalb von Gavalochori an der Straße nach Almyrida liegt. Die dortigen Steinmetze verwenden moderne Werkzeuge, um den Kalkstein im Steinbruch vor Ort zu schneiden und zu verarbeiten. Die Bänke auf dem Hauptplatz in Gavalochori wurden in dieser Fabrik hergestellt.
Ein Aspekt des täglichen Lebens in Gavalochori, der bis in die Antike zurückreicht und als selbstverständlich angesehen wird, ist das sorgfältige Sammeln und Verteilen von Wasser. Wasser war in Gavalochori schon immer knapp. Regenwasser, ein kostbares Geschenk des Himmels, war in früheren Zeiten eine wichtige Wasserquelle. Die Architektur der Häuser sah stets Systeme vor, um das Regenwasser in strategisch platzierte Zisternen zu leiten. Diese Zisternen waren unterirdische Reservoirs, die das Regenwasser auffingen und speicherten und in den Trockenzeiten die Lebensgrundlage für die Gemeinschaft bildeten. Wenn die Regenfälle im Spätherbst einsetzten, reinigten die Dorfbewohner ihre Dächer, damit das Wasser, das von ihnen abfloss, sauber war. Dieses Wasser wurde durch ein Kanalsystem geleitet, das das Wasser in die Zisterne leitete. Diese Strukturen zeigten den Einfallsreichtum der Gemeinschaft bei der Nutzung der natürlichen Elemente zu ihrem Vorteil.
Als das Dorf aufblühte, führte die Suche nach Wasser zur Entwicklung von Brunnen. Diese Brunnen tauchten in die Adern der Erde ein und entnahmen das lebensspendende Elixier, das sowohl die Menschen als auch das Land ernährte. Ein Spaziergang von etwa einem Kilometer vom Zentrum von Gavalochori bringt Sie zu den faszinierenden Überresten einer vergangenen Epoche - den Venetischen Brunnen - einem historischen Ort, der 24 antike Brunnen enthält. Das Regenwasser, das sich an dieser Stelle sammelte, wurde zuerst von den Dorern genutzt, einem griechischen Volksstamm, der Kreta um 1100 v. Chr. eroberte (daher heißt das Gebiet in der Nähe der Brunnen immer noch Dorkes). Die Brunnen wurden irgendwann im 15. oder 16. Jahrhundert von den Venezianern entworfen und gebaut und zeichnen sich durch eine Mischung aus Funktionalität und Ästhetik aus.
Die venezianischen Brunnen wurden von den Bewohnern von Gavalochori normalerweise nicht zur Trinkwasserversorgung genutzt. Der Ort war jedoch ein wichtiger Treffpunkt für die Dorfbewohner, da sie dort ihre Tiere - Kühe, Ochsen, Pferde, Esel, Schafe und Ziegen - tränkten, andere Dorfbewohner trafen und die neuesten Nachrichten austauschten. Außerdem wuschen die Frauen hier ihre Wäsche, wobei sie zum Erhitzen des Wassers offene Feuer in der Nähe des Brunnens benutzten. Die Bemühungen um die Erhaltung und den Schutz der venezianischen Brunnen sind im Gange, wobei lokale Initiativen darauf abzielen, diese historischen Wahrzeichen für künftige Generationen zu erhalten. Eine große Herausforderung für künftige Restaurierungsprojekte ist jedoch, dass die Brunnen mit einer Art Trockenmauerwerk gebaut wurden, das heute von vielen Steinmetzen nicht mehr verwendet wird.
In jüngerer Zeit wurden in Gavalochori Brunnen gebaut, die aus zwei unterirdischen Quellen gespeist werden, die quer durch Gavalochori verlaufen. Der dem Dorf am nächsten gelegene Brunnen wurde O Pigados ("Der Brunnen") genannt. Mit einer Tiefe von 24 Metern war er eine wichtige Wasserquelle, vor allem im Sommer. Man kann diesen Brunnen auf einer Steinplattform am Anfang der alten Straße besichtigen, die den Hügel nach Vamos auf der Südseite von Gavalochori hinaufführt.
Im Laufe der Zeit passte sich Gavalochori an die sich verändernden technischen Gegebenheiten an. Das Klirren der Eimerketten wurde allmählich durch das Brummen moderner Pumpen ersetzt, und als Ende der 1960er Jahre ein kommunales Wasserversorgungssystem gebaut wurde, übernahm das Dorf Innovationen wie Sanitäranlagen und Wasserverteilungssysteme. Dieses System bezieht das Wasser aus Quellen im Nachbardorf von Armenoi.
Heutzutage steht Gavalochori vor neuen Herausforderungen in der Wasserwirtschaft. Das empfindliche Gleichgewicht zwischen der Deckung des Bedarfs einer wachsenden Bevölkerung und der Erhaltung des empfindlichen Ökosystems muss sorgfältig abgewogen werden. Ein großes Problem ist, dass während der Hochsaison des Tourismus in Gavalochori oft kein Wasser für die Häuser zur Verfügung steht, die hoch auf den Hügeln um das Dorf herum gebaut wurden. Das Problem tritt vor allem in der Nähe der Kirche des Heiligen Georg auf, da dieses Gebiet über ein anderes Netz mit Wasser versorgt wird, das häufig nicht richtig funktioniert.
Stavros Stavroulakis, Mitglied des Gemeinderats, erläuterte kürzlich in einem Interview die zukünftigen Pläne und Projekte der Gemeinde in Bezug auf die Wasserbewirtschaftung in der Region Apokoronas. Um die Wassersicherheit in der Region zu verbessern, bereitet das Dorf Maza in Apokoronas zwei bahnbrechende Bohrprojekte vor, die die gesamte Region mit mehr als 1 Million Kubikzentimeter Trinkwasser versorgen sollen. Geologen und Hydrologen haben dort vielversprechende unterirdische Wasserreservoirs identifiziert, die nach ihrer Anzapfung eine beträchtliche und zuverlässige Menge an qualitativ hochwertigem Wasser liefern dürften. Diese Menge wird zu den 1 Million Kubikzentimetern Bewässerungs- und Trinkwasser hinzukommen, die bereits von den unterirdischen Quellen im Dorf Armenoi geliefert werden. Die Projekte, deren Kosten sich auf rund 4,6 Millionen Euro belaufen, sollen im Jahr 2025 abgeschlossen sein und die bestehende Wasserinfrastruktur für mindestens die nächsten 30 Jahre um 100% verstärken. Nach Angaben von Stavros Stavroulakis wird die Gemeinde außerdem eine Lizenz zur Nutzung der reichhaltigen Wasservorräte des Dorfes Stylos beantragen.
Die neuen Wasserprojekte werden für Gavalochori und die Region Apokoronas zahlreiche Vorteile mit sich bringen. Ein verlässlicher Zugang zu sauberem Trinkwasser ist ein Eckpfeiler der öffentlichen Gesundheit. Das neue Wasserversorgungsnetz in Apokoronas wird sich vorrangig um das Wohlbefinden der Einwohner kümmern, indem es durch regelmäßige Tests und Überwachung strenge Wasserqualitätsstandards einhält. Die Investition in ein modernes Wasserversorgungsnetz bringt auch wirtschaftliche Vorteile für die Region. Eine verbesserte Infrastruktur steigert die Immobilienwerte, zieht neue Unternehmen an und stimuliert das Wirtschaftswachstum.
Betrachtet man die Methoden der Wassergewinnung in Gavalochori im Laufe der Jahre, so zeigt sich ein Erbe an Widerstandsfähigkeit und Einfallsreichtum. Die Fähigkeit der Gemeinde, sich natürliche Elemente zunutze zu machen, komplizierte Systeme zu entwickeln und gemeinschaftliche Bindungen rund um die Wasserquellen zu pflegen, spricht für eine tiefe Verbundenheit mit dem Land und ein tiefes Verständnis für die Bedeutung dieser lebenserhaltenden Ressource.
Obwohl in Gavalochori und insbesondere auf den Hügeln oberhalb des Dorfes (meistens von Auswanderern) neue Häuser gebaut werden, hat Gavalochori seine traditionelle Atmosphäre bewahrt, teilweise weil so viel von seiner Architektur erhalten geblieben ist. Viele der Häuser in Gavalochori sind 300 bis 500 Jahre alt und entweder ein- oder zweistöckige Häuser, die aus drei Hauptmaterialien gebaut wurden – Stein, Erde und Holz. Die Verwendung dieser natürlichen Materialien erlaubte den Häusern zu „atmen“.
Die Wände traditioneller Häuser wurden aus Steinen mit einer Dicke zwischen 50 und 70 Zentimetern (20 und 27 Zoll) gebaut, die eine natürliche Isolierung bieten. Für den Bau der Steinmauern wurden sowohl normale als auch unregelmäßige Steine und starker Mörtel verwendet. Ein charakteristisches Merkmal war die Verwendung von kleinen Steinen und Erde zwischen den größeren Steinen. Diese Steinstrukturen wurden dann mit einem Putz aus rötlicher Lehmerde bedeckt, die mit Sand und Kalk vermischt war. Die Steinrahmen um die Holzfenster und -türen wurden freigelegt.
Die Böden des Hauses waren normalerweise aus Holz, aber der Haupthof, die Küche und das Badezimmer waren aus Erde und entweder mit Kieselsteinen oder großen rechteckigen Steinplatten gepflastert.
Die Häuser von Gavalochori hatten typischerweise Flachdächer. Dicke Baumstämme aus hartem Holz wie Eiche wurden verwendet, um die Balken und Träger für das Dach herzustellen. Die Enden der Balken und Träger wurden verbrannt, bis sie verkohlt waren, um sie weniger anfällig für Fäulnis zu machen. Die Balken ruhten auf speziellen Aussparungen an den Innenseiten der Steinmauern des Hauses, und die Träger wurden auf die Balken gelegt. Darauf folgte eine Schicht aus Lamellen oder Schilf, deren Länge senkrecht zu der der Balken war, gefolgt von Sträucherzweigen, um das Haus vor der Erde zu schützen, die als nächstes auf das Dach aufgetragen würde. Manchmal wurden diese Äste durch normal gehobelte Bretter, Steinschiefer oder Schilf (und in neuerer Zeit durch eine dünne Betonschicht) ersetzt.
Oberhalb der Büsche war die Oberfläche sehr uneben, daher wurde eine Schicht Erde aufgetragen, um sie auszugleichen. Die Oberfläche wurde mit einer Schicht gewöhnlicher Erde von 5 bis 10 Zentimetern (2 bis 4 Zoll) Dicke eingeebnet, wobei sie auf einer Seite mehr aufgebaut wurde, um eine Neigung zu schaffen, die den Wasserfluss vom Dach ermöglichen würde. Es wurde mit Wasser befeuchtet, gestampft und mit einer Kelle geglättet. Auf die erste Erdschicht wurde dann ein spezieller tonartiger Boden mit isolierenden und wasserabweisenden Eigenschaften aufgetragen. Diese zweite Schicht war 10 bis 15 Zentimeter (4 bis 6 Zoll) dick und wurde mit speziellen Hämmern geschlagen und mit einem Zylinder aus Splittstein gewalzt. Auch diese Bodenschicht folgte der Neigung, die durch die erste Bodenschicht festgelegt wurde. Die meisten Häuser in Gavalochori hatten eine Sterna (στέρνα), eine in den Boden gehauene Zisterne, und um den Wasserfluss vom Dach in die Zisterne zu erleichtern, wurde eine breite Rinne entweder durch eine Putzbeschichtung oder einen gemeißelten Kanal gebildet in der Steinmauer.
Alle drei oder vier Jahre wurde zusätzliche Erde auf das Dach aufgetragen, was das Gewicht des Daches erhöhte und zum Biegen der Balken und Träger führte. Als dies geschah, wurde eine vertikale Holzstange errichtet, um das Dach zu stützen. Nach vielen Jahren wurde der Boden abgetragen und das Dach komplett neu aufgebaut.
Da der Bau eines Daches ohne Unterbrechung erfolgen musste, wurde er meist an einem Sonntag oder einem anderen Festtag mit Hilfe von Freunden und Verwandten durchgeführt. Es wurde nie bei abnehmendem Mond gemacht, um sicherzustellen, dass das Dach nicht leckt.
Einstöckige Häuser gehörten eher ärmeren Bewohnern und hatten einen Bogen, der das Haus in Räume unterteilte. Die Familie schlief in einer Ecke, eine andere war für die Küche, eine andere für den Vorratsraum und eine andere für die Tiere. Über den Tieren befand sich eine Plattform oder Mezzanine, wo Stroh und Futter aufbewahrt wurden.
Zweistöckige Häuser gehörten wohlhabenderen Bewohnern und hatten normalerweise ein Erdgeschoss, ein Zwischengeschoss und einen ersten Stock. Neben dem Haus oder hinten war die Ölmühle und der Stall für die Tiere. Das Haus wurde in einer „L“- oder „U“-Form um einen Hof gebaut, der von einem hohen Zaun und einem Tor umgeben war, und der Eingang in das Haus war direkt von der Straße in den Hof.
Die verschiedenen Stockwerke des Hauses und seiner Räume dienten ganz besonderen Zwecken. Der Eingang zum Haus diente der Aufbewahrung von Nahrungsmitteln wie Weizen, Öl und Wein sowie den Kesseln, in denen die Bewohner Wein und Raki herstellten. Der erste Stock umfasste einen großen rechteckigen Raum, der der Wohnbereich des Hauses war. Es hatte typischerweise seine schmale Seite zur Straße und zwei oder mehr hohe Fenster und Außentüren. Hinter diesem Raum befanden sich die Schlafzimmer des Hauses. In der Mitte des Hofes gab es normalerweise ein gemeißeltes Steinwaschbecken zum Waschen von Kleidung, eine Zisterne, die Regenwasser vom Dach sammelte, und eine Steintreppe, die in den ersten Stock führte. Sie können diese Art von Hof im Volkskundemuseum in Gavalochori sehen.
Die Einrichtung im Inneren des Hauses war einfach, wie man im Volkskundemuseum sehen kann. Dazu gehörten ein Bett, ein Sofa, eine Truhe, ein Webstuhl, ein kleiner Tisch, ein paar Stühle, Küchenutensilien, Geschirr, Töpfe und Pfannen, Becken, Leuchter und Öllampen sowie ein Waschbrett. Küchenutensilien wurden in den Nischen aufbewahrt, die man in den Häusern und in den Höfen der Häuser sieht.
Das Leben in Gavalochori blieb bis Ende der 1960er Jahre, als das Dorf mit Elektrizität versorgt und ein städtisches Wassersystem gebaut wurde, weitgehend unverändert. Davor wurden Öllampen verwendet, um Innenräume zu beleuchten, und alle Häuser hatten Zisternen, typischerweise aus Stein, die das Regenwasser speicherten. Es gab einige Brunnen, die von zwei unterirdischen Bächen gespeist wurden – der dem Dorf am nächsten liegende ist erhalten geblieben. Sie können es auf einer Steinplattform am Beginn der alten Straße sehen, die den Hügel hinauf nach Vamos auf der Südseite von Gavalochori führt.
Für ein kleines Dorf hat Gavalochori viele Merkmale, die charakteristischer für viel größere Städte sind. Das liegt daran, dass es früher viel größer war. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte die Gemeinde Gavalochori eine Bevölkerung von etwa 1500 Menschen, aber seitdem ist ein erheblicher Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen. Heute gibt es etwa 300 Einwohner in Gavalochori, darunter einige Auswanderer.
Gavalochori hat 14 Nachbarschaften, die ursprünglich von einem, zwei oder drei Familienclans bevölkert waren, die in jedem lebten. Es gibt weitere 4 Bereiche im Dorf, die keine Gebäude haben, wodurch insgesamt 18 Nachbarschaften entstehen. Viele Einheimische von Gavalochori sind immer noch in der Lage, die verschiedenen Stadtteile zu benennen und darauf hinzuweisen.
Gavalochori hat 12 Kirchen, was für ein kleines Dorf zweifellos viel erscheint, aber früher waren es sogar noch mehr – 15 sogar. Das Gesetz besagt, dass eine Kirche zu der Pfarrei des nächstgelegenen Dorfes gehört, also machten sich die angrenzenden Dörfer Kalyves und Vamos dieses Gesetz zunutze und entfernten drei Kirchen aus der Gavalochori-Pfarrei, denen sie seit Jahrhunderten angehört hatten – die Kirche der Heiligen Mammes, die Kirche der Mutter Maria von Kera und die Kirche des Heiligen Andreas.
Gavalochori hat zwei Hauptplätze – den Gavaladon-Platz (den Hauptplatz) und den Platanaki-Platz, und es gab früher zwei weitere also insgesamt vier, was darauf hindeutet, dass in Gavalochori viele Versammlungen zu verschiedenen Zwecken stattfanden.
Gavalochori ist heute ein funktionierendes Dorf mit zwei Tavernen, einem Kafeneio, zwei Märkten, einem Handwerksbetrieb, einem Friseursalon, einem Taxiunternehmen, einem Ingenieurbüro und einem Steinmetzbetrieb. Während dies alles wertvolle Geschäfte sind, die dazu beitragen, das Dorf am Leben zu erhalten, vergleichen Sie dies mit dem frühen 20. Jahrhundert, als Gavalochori etwa 40 Kafeneia hatte. Die kretischen Einwohner beschäftigen sich im Allgemeinen mit der Landwirtschaft oder der Tierhaltung, und einige arbeiten während der Touristensaison im Gastgewerbe in Dörfern an der Küste. Im Dorf finden Sie auch einige Lehrer, Psychologen, Musiker, Köche und IT-Mitarbeiter. Die meisten Auswanderer, die in Gavalochori leben, sind im Ruhestand, aber sie haben unterschiedliche Hintergründe – einige waren Professoren, Jugendarbeiter, Kunstverwalter, Krankenschwestern und Bauarbeiter.
Gavalochori wurde vom Kulturministerium zu einem historisch erhaltenen Ort und einer Landschaft von besonderer natürlicher Schönheit sowie zu einem Ort volkstümlicher Architektur ohne nennenswerte moderne Veränderungen erklärt. Zu den historisch geschützten Denkmälern im Dorf gehören die alte Grundschule, die 24 venezianische Brunnen, die vorindustrielle Olivenmühle und das Volkskundemuseum. Die Kulturverein von Gavalochori ist eine Organisation, die Programme und Feierlichkeiten sponsert und sich an Spendenaktionen verschiedener Art beteiligt, um die alten Traditionen des Dorfes zu unterstützen und aufrechtzuerhalten.
